全球最大的时装品牌如何采购皮革（下篇）

撰文：Fiona Ward

26th 2 月 2025

在上月的报道中，我们深度剖析了“时尚四巨头”——爱马仕、路易威登、迪奥和香奈儿——在皮革来源、鞣制工艺及可追溯性方面的态度与实践。然而在奢侈皮具领域，仍有多位重量级玩家同样不容忽视。

无论是以先锋工艺著称的Bottega Veneta、爆款频出的Fendi，还是明星钟爱的Valentino，它们在皮革供应链上的透明度究竟如何？让我们一探究竟。

Bottega Veneta

诞生于1966年的意大利经典皮具品牌Bottega Veneta，以独创的“intrecciato”编织工艺蜚声时尚界。这一标志性工艺诞生于70年代初。当其他奢侈品牌以醒目的Logo抢占眼球时，Bottega始终坚守“无标志”的低调美学，被誉为“静奢”风格的鼻祖。多年来，品牌保持稳定发展，直到Daniel Lee接棒创意总监，将Bottega重新推上潮流浪尖。“New Bottega”时代由此开启，而“Cassette”等一系列畅销设计更是一包难求。2021年，Matthieu Blazy接任设计舵手，为品牌注入更多先锋实验精神（目前他已转任香奈儿创意总监）。如今，时尚界都在期待Louise Trotter的首个Bottega系列，但可以确定的是，皮革仍会是主角之一。

可追溯性：作为开云集团（Kering）旗下品牌，Bottega Veneta明确表示将严格遵循集团制定的可持续发展标准。开云在一份详尽的可持续战略报告中提出，到2025年，集团将实现“关键原材料100%可追溯”的目标——皮革自然名列其中。集团计划通过供应商将原材料追溯至鞣制工厂及原产国。整个流程聚焦环保工艺、动物福利与再生农业等核心原则。不过，开云目前尚未明确追溯数据是否会向消费者公开或标注于产品说明中。可点击此处查看开云的报告全文。

制革厂：开云在可持续报告中专门设有一章阐述“优选鞣制工艺”，明确要求所有供应商（包括制革厂）遵循集团的行为准则。2025年前，集团还设定了若干目标，包括减少水资源消耗、逐步扩大“无金属鞣制”皮革的比例，最终转向全面金属替代。此外，集团“鼓励”合作方获取LWG（皮革工作组）认证，但目前尚未作强制要求。尽管报告未公开具体的合作工厂名单，但开云拥有数家自营的鞣制工厂，包括获得LWG金级认证的France Croco与银级认证的Caravel制革厂，二者为集团旗下品牌提供了大部分皮革原料。

Valentino

由Valentino Garavani和Giancarlo Giammetti于1960年创立的Valentino，以大胆华丽的风格著称。品牌曾为杰奎琳·肯尼迪·奥纳西斯、戴安娜王妃、奥黛丽·赫本和伊丽莎白·泰勒等多位传奇女性打造造型。如今，Valentino以极具辨识度的Rockstud系列和鲜明色彩设计广受欢迎，并通过与Zendaya等明星合作，持续维持热度。

可追溯性：Valentino官网上最新可查的可持续发展报告发布于2023年。报告中提到，截至当年，品牌已有约70%的原材料实现了全程可追溯，但并未单独披露皮革相关数据。品牌的长期目标是到2030年实现100%溯源，但并未详细说明具体的追溯方式，也未透露相关信息是否会向消费者公开或标注于产品说明中。值得注意的是，Valentino隶属于卡塔尔投资集团Mayhoola，而该集团目前并未明确公开可持续发展政策。2023年，Mayhoola将Valentino 30%的股份出售给开云集团（Kering），并在协议中约定：到2028年前，开云有权收购剩余股权，实现全资控股。一旦并购完成，Valentino或将全面纳入开云的可持续战略体系。

制革厂：据品牌透露，2023年为Valentino提供皮革的制革厂中，超80%符合LWG（皮革工作组）标准。不过，目前尚未公布具体合作厂商的名单。

Prada

Prada创立于1913年，是意大利最具代表性的时尚品牌之一。品牌由Mario Prada创办，最初专注于皮具，直到他的孙女Miuccia Prada加入后，Prada才真正走上时装秀场，推出成衣系列和爆款配饰。从那时起，Prada就在模特、明星和流行文化中持续占有一席之地。

可追溯性：Prada集团旗下拥有Prada、Miu Miu以及其他多个品牌。集团表示，正在逐步提升皮革供应链的可追溯性。其2023年发布的可持续发展报告显示，已有82%的皮革采购可追溯至原产国，不过尚未细化到具体农场。集团计划在2026年前，将95%的皮革采购归入获得ICEC（意大利皮革行业质量认证机构）认证的制革厂，同样仅限于原产国层级。至于追溯信息是否会向消费者公开或标注于产品说明中，Prada尚未作出明确说明。

制革厂：和其他时尚大牌一样，Prada也入股了多家制革厂，包括法国的Tannerie Limoges（已通过LWG审核）和意大利的Conceria Superia（获得LWG银级认证）。集团表示，截至2023年，旗下90%的皮革来自通过LWG认证或审核的制革厂。不过，目前品牌尚未公布鞣制工艺细节，也未说明是否计划采用无铬皮革等更环保的替代方案。

Fendi

Fendi由Adele和Edoardo Fendi于1925年在罗马创立，起初是一家经营手袋和皮草制品的工坊，至今仍在部分系列中沿用动物皮草元素。品牌最广为人知的，是已故前艺术总监“老佛爷”Karl Lagerfeld设计的“FF”标识。而Baguette和Peekaboo等现象级手袋更使其成为永恒的时尚标志。

可追溯性：Fendi将皮革供应链可追溯性列为负责任采购的核心目标，但目前尚未公布具体的执行细节。作为LVMH集团控股品牌，Fendi引用集团2023年环境报告称，96%的皮革采购已可追溯至原产国，但报告未涉及具体农场或皮源信息，也未明确是否计划向消费者公开数据。

制革厂：Fendi在2023年表示，其98%的皮革采购来自获得LWG认证的供应商，并承诺其中75%的皮革将来自银级或金级制革厂。我们未能查到2024年的更新数据，Fendi也未披露具体合作的制革厂名单。不过，可以推测其主要依赖LVMH自有的制革厂，而这些工厂均通过了LWG的认证或审核。

Gucci

Gucci由Guccio Gucci于1921年在意大利创立，最初是一家专做马具的小店。随着汽车的普及，他开始转向制作高端皮具和旅行箱包。如今，Gucci以标志性的马衔扣设计和双“G”标识而广为人知，也曾在Tom Ford、Frida Giannini和Alessandro Michele等创意总监的带领下，不断刷新品牌风格。

可追溯性：2023年，Gucci表示将在2025年前实现皮革原料追溯至动物养殖地的目标。实际上，截至当年，其皮革已可100%追溯至皮源国家，但尚未涉及具体的农场信息。作为开云集团旗下品牌，Gucci的可持续标准沿用集团体系。可点击此处查看开云的报告全文。

制革厂：Gucci表示，计划在2025年前全面转向无铬皮革。品牌的供应链由开云集团旗下的Gucci Logistica负责，涵盖从产品设计到开发生产的全过程。2024年，Gucci Logistica全资收购了意大利Colonna集团，后者拥有三家为Gucci长期供货的大型制革厂，分别是：Marbella Pellami（LWG铜级认证）、Conceria 800和Falco Pellami（均为金级认证）。虽然Gucci尚未公布具体供应占比，但可以推测，这三家工厂已构成其皮革的主要来源。

Saint Laurent

Saint Laurent原名Yves Saint Laurent，2012年品牌更名时曾引发不小争议。这个来自法国的老牌时装品牌，由Yves Saint Laurent本人创立。他早年曾效力于Christian Dior。1966年，他推出了划时代的“Le Smoking”女士西装，将裤装带入女性晚礼服领域，在当时引起轰动。直到今天，Saint Laurent仍以刚柔并济的摩登优雅风格著称。

可追溯性：品牌表示，将在2025年前实现所有原材料的全程可追溯。作为开云集团旗下成员，Saint Laurent将遵循集团的可持续标准，并承诺在2025年全面达标。但目前来看，开云尚未说明是否会公开相关追溯信息，因此Saint Laurent现阶段无法实现皮革产品的全程可追溯。

制革厂：Saint Laurent未公开其合作的制革厂名单，但表示正逐步减少铬的使用。外界推测，其皮革主要来自开云旗下自有的、通过LWG认证的工厂，但品牌方面并未正式确认。

Loewe

Loewe是一个历史悠久的西班牙奢侈品牌，起源可追溯至1846年，当时还只是由一群工匠组成的皮革工坊。1876年正式定名为“Loewe”后，品牌迅速在皮具领域崭露头角。不过直到1965年，Loewe才首次推出成衣系列。近年来，在多位创意总监的推动下，品牌不断拓展影响力，尤其是在2013年Jonathan Anderson担任创意总监后，Loewe在商业和文化层面双双赢得广泛认可。

可追溯性：Loewe表示，“原产地可追溯”是其原材料采购的重要标准之一，但未披露执行细节。其可持续发展声明内容非常简略，甚至未提及皮革相关内容。作为LVMH集团旗下品牌，外界普遍认为Loewe遵循集团在环境报告中列出的基本原则，但品牌自身并未明确说明。因此目前来看，Loewe尚未实现皮革产品的全程可追溯，也无法向公众公开养殖场来源。